Телефон "мобильного корреспондента"
+7 (39151)7-88-45

Главная - Спорт - В гостях у дикой природы

В гостях у дикой природы

Вернуться

Позднее утро. Солнце уже довольно высоко поднялось над горизонтом, и его лучи, пока ещё не палящие, а мягко согревающие, освещают ярко-голубые воды озера, в которых, как в зеркале, отражаются небо и хребты гор. С крутого склона, покрытого сочной зеленью, в эту синюю чашу впадает небольшая речушка, образуя почти сорокаметровый водопад невероятной красоты. Сверкая в солнечных лучах, от него разлетаются капельки-хрусталики.

 

С этого завораживающего зрелища начинается моё знакомство с Ивановскими озёрами.

 

 

Об этих местах удивительной красоты я была наслышана от своих друзей-туристов, но все их восторженные рассказы померкли от настоящей картины увиденного. Ни слова, ни фотографии не могут передать того необыкновенного трепета, что вызывает это место, той сумасшедшей энергетики, которую чувствуешь каждой клеточкой тела. Здесь, в нетронутом цивилизацией уголке, ощущаешь всю грандиозность и скрытую мощь природы, и от этого чувствуешь себя маленькой песчинкой.

 

 

 

Навстречу приключениям

 

Ивановские озёра находятся в преддверии Кузнецкого Алатау на границе Хакасии и Кемеровской области. Путь из Ачинска неблизкий – пришлось преодолеть порядка 300 км. Последний островок цивилизации – посёлок Приисковый, после него ещё несколько километров на машине, а потом только пешком: дальше – царство тайги, гор, облаков, ручьёв и озёр, в котором человек – случайный гость. Можно, конечно, доехать до самого озера, если ты на внедорожнике. Мы же на «Ладе» рисковать не стали, оставив автомобиль на небольшой полянке у начала тропы рядом с машинами других путешественников. 

 

Мой проводник Николай знает эти места как свои пять пальцев – был здесь во все времена года и исходил всё вдоль и поперёк. Забирался даже на самое дальнее озеро – Медвежье, напоминающее своими очертаниями огромную лапу хозяина тайги.

 

– Всего Ивановских озёр четыре, – рассказывает по дороге мой гид, – два нижних и два верхних. Последние наиболее живописны, туда и направимся. Кстати, нам очень повезло с погодой: в августе разглядеть красоту пейзажа бывает трудно из-за туманов и дождей.

 

 

 

Первозданная красота

 

Идём по нахоженной широкой дорожке – сразу видно: не зарастает сюда народная тропа. Признаюсь, мне, как туристу-новичку, приходилось трудновато: весь путь нужно подниматься вверх, да и корни деревьев норовят подставить подножку.

 

 

 

По пути «форсируем» два небольших ручья. Первый, разувшись, переходим вброд – ох, и холодна водица! Через второй перебираемся по импровизированному мостику из берёзовых стволов.

 

 

 

– Сейчас войдём в «пьяный» лес, – говорит Николай и, видя мой немой вопрос, поясняет: – Деревья здесь необычные: стволы у основания изогнуты, как будто какая-то неведомая сила скрутила их.

 

Действительно, странный лес: берёзки напоминают то ли танцоров, застывших в необычных позах, то ли пьяных, шатающихся из стороны в сторону. Одно дерево совсем как из сказки: оно оплело корнями большой валун и издалека похоже на гигантского коня или дракона.

 

 

Больше часа длится наш подъём, наконец лес остаётся позади, и взору открывается нижнее Ивановское озеро во всём своём великолепии. Хоть я и видела раньше его на фотографиях, всё же застываю от восхищения, сразу забыв об усталости. Хочется стоять и впитывать в себя всю энергетику этого места, впечатляющего размахом и яркостью красок. Смотреть до бесконечности в глубокую синь озера. Созерцать хребты гор и переливающийся на солнце водопад.

 

 

Говорят, глубина нижнего озера около 150 метров. В это легко поверить, когда стоишь на вершине обрывистого берега и с трепетом заглядываешь в тёмно-синюю пучину.

 

 

 

Но это ещё не конец путешествия. Сделав небольшой привал, чтобы вдоволь наглядеться на чарующую красоту дикой природы, мы отправляемся дальше – к верхнему озеру.

 

 

 

Зима в августе

 

Решив, что все тяготы перехода остались позади, я сильно ошибалась: чтобы попасть на верхнее озеро, надо было взобраться ещё выше. В некоторых местах карабкались по курумнику, ещё и солнце, стоявшее почти в зените, нещадно палило. Радовало, что можно было на ходу освежить лицо в обжигающе-холодной воде многочисленных ручьёв и ручьишек, каскадами сбегающих по склонам гор.

 

 

Верхнее озеро привлекает путешественников своими снежниками, не тающими даже в самое жаркое лето. Один сполз с берега, образовав над водой козырёк, у которого так любят фотографироваться туристы. Естественно, я тут же пополнила ряды этих любителей.

 

 

 

– На снежники и ледники съезжаются экстремалы со всей России, – комментирует Николай. – Катаются на лыжах, сноубордах, квадроциклах, снегоходах.

 

Как же всё тут необычно: буйство летней зелени, палящее солнце и холодный снег. Пусть слегка оплавленный от жарких лучей и местами сероватый, но всё же снег! Вот он – можно в снежки играть. Но горы не любят беспечных, в этом я убеждаюсь совсем скоро.

 

– Осторожно: камнепад! – кричит Николай.

 

Я поднимаю глаза, проследив за взглядом проводника: прямо на нас с кручи летят здоровенные камни. Два булыжника поменьше застревают в густом кустарнике на верху горы, а один тяжело шлёпается на снежник, где я только что позировала для фото. Так что предложение покинуть озеро и спуститься вниз к тропе я принимаю с большим воодушевлением, желая скорее уйти в более безопасное место.

 

 

На обратном пути мы на ходу лакомимся ягодами черники, которой тут изобилие, затем сворачиваем к водопаду, чтобы с вершины ещё раз лицезреть всю красоту и грандиозность этого творения природы. Пообедав на фоне великолепного пейзажа, возвращаемся назад, к машине. По дороге нам встречается берёзка, увешанная разноцветными лоскутками и ленточками. Оторвав от платочка кусочек ткани, повязываю её на дерево, загадав желание ещё раз вернуться в это удивительное место.

 

 Светлана ШУШЕНАЧЕВА